Княжик

Atragene

Добавить в закладки:

Семейство лютиковые. Род объединяет 8 видов, растущих в лесной зоне Северного полушария.

Кустарниковые лианы с деревянистыми стеблями, цепляющиеся за опору при помощи завивающихся черешков листьев. Листья дважды или трижды непарноперистые. Цветки одиночные, пазушные, до 10 см в диаметре, пониклые, ширококолокольчатые с лепестковидными чашелистиками. Многочисленные, пушистые, с длинным перистоопушенным столбиком плодики собраны в головку.

Княжики и клематисы относятся к семейству лютиковых. Они настолько похожи, что некоторые ботаники причисляют их к одному роду - клематис (Clematis). Отличие растений состоит лишь в том, что цветки княжика имеют мелкие и практически незаметные лепестки, окаймленные снизу крупными ярко окрашенными листочками чашечки. У клематиса же лепестков нет вообще, а есть лишь разноокрашенная у разных видов чашечка из 4-8 листочков, которую мы и принимаем за сам цветок.

О вкусах, как известно не спорят, но княжики изящнее клематисов, даже мелкоцветковых. Их полупрозрачные "парящие" цветки еще не оценены по достоинству нашими цветоводами. За рубежам, например, в Канаде ведется селекция княжиков. Некоторые из форм и сортов были привезены в нашу страну, например нежно-сиреневый 'Мейдвел Холл' (A.macropetala 'Maidwell Holl'), нежно-розовый 'Маркхемз Пинк' (А. macropetala 'Markham's Pink'), 'Рази О'Греди' (A. macropetala 'Rosy O'Grady), пурпурно-фиолетовый 'Тейдж Ланделл' (A ochotensis 'Tage Lundell'), белый 'Уайт Коламбайн' (А аlpina 'White Columbine').

Местоположение: княжики светолюбивы, но на солнцепеке цветки и листья мельчают. Поэтому при выборе участка для их выращивания и для постоянного размещения следует выделить солнечные или слегка затененные в жаркий период места. Если это склон, то надо, чтобы он был восточным, юго-восточным, южным или юго-западным и его уклон не превышал 50°. Посадки должны быть защищены от ветров, так как стебли княжиков, а крупные цветки очень нежны и тоже могут повреждаться ветром. Княжик зимостоек, даже на севере европейской части России он зимует без укрытия.

Почва: растение это очень неприхотливое, может расти на любых почвах, кроме переувлажненных и заболоченных, но желательно чтобы она была легкой, рыхлой, водопроницаемой, с хорошим дренажем. Суглинистая, слабощелочная или нейтральная, плодородная почва лучше всего подходит для княжиков.

Посадка: сажать княжик лучше весной. Начинать надо с подготовки посадочных ям. Их размер должен быть 60 х 60 х 60 см. Перед посадкой в яму вносят 5-8 кг перегноя, перепревшего навоза или компоста, 50 г гранулированного суперфосфата, 2-3 стакана древесной золы. Если почвы кислые, необходимо добавить 50-100 г гашеной извести. На дно ямы для дренажа кладут битый кирпич слоем 10-15 см, щебень, вермикулит. Расстояние между ямой и фундаментом здания или ограды не должно быть меньше 30 см. В средней полосе и севернее лучшее время для посадки - май, а осенью - конец августа и сентябрь. К весенней посадке почву готовят с осени, а к осенней - за месяц до посадки. Расстояние между очень рослыми растениями должно быть не менее 150 см, а растения более мелких и малоразрастающихся видов сажают на расстоянии 70-100 см. Лучше сажать двулетние укорененные черенки и сеянцы, хорошо переносящие пересадку. Перед посадкой все побеги выше первой или второй парой почек обрезают. Хрупкие корни княжика при посадке часто ломаются. Сломанные части необходимо обрезать, а оставшиеся обработать слабым раствором марганцовокислого калия и присыпать толченым древесным углем или золой. На дно ямы насыпают холмик земли и на нем расправляют корни. Потом их засыпают влажной землей. Затем землю уплотняют, поливают и мульчируют. Корневая шейка при посадке должна быть заглублена на 5-10 см для молодых саженцев и на 10-12 см для взрослых растений. На тяжелых почвах ее заглубляют на 5-8 см, на легких - несколько больше. Это предохраняет корневую шейку на севере от вымерзании, а на юге от перегрева летом. От заражения грибными болезнями корневую шейку присыпают слоем песка (ведро), смешанного с древесной золой (250 г), толченым древесным углем и поливают 0,25%-ным раствором марганцовокислого калия. Если в первый год после посадки появляются бутоны, то для лучшего приживления растений их следует удалять.

Уход: поливают через 7- 10 дней, чтобы почва пропитывалась на глубину 40- 50 см. Через 2-3 дня после полива почву рыхлят для сохранения влаги. При сильной жаре поливать надо два-три раза в неделю, а также не забыть как следует полить под зиму. Подкормки на приусадебных участках проводят не реже двух раз в месяц. Первые подкормки проводят в начале роста побегов и во время бутонизации, последующие - после цветения и обрезки. Из органических удобрений вносят в жидком виде мочевину (10 г на 10 л воды), коровяк (1:10), птичий помет (1:15). Из минеральных удобрений вносят полные удобрения (10-20 г на 10 л воды) или нитроаммофоску (10 г на 10 л воды). В северных районах в конце лета надо вносить под каждый куст 2-3 стакана золы. Перед внесением подкормок растения следует полить. Возможна некорневая подкормка путем опрыскивания листьев слабым раствором мочевины весной и полным минеральным удобрением летом. Во избежание пересыхания почвы ее следует мульчировать торфом, вермикулитом, опилками или щепой слоем 3-5 см. Очень важно для правильного роста прикрепить растения к опоре, это помогает избежать механических повреждений и болезней. В бесснежную зиму желательно профилактическое укрытие еловым лапником.

Болезни и вредители:

Мучнистая роса. Распространенная чаще всего на юге, поражает все части растения. На листьях появляется белый паутинистый налет, листья и побеги буреют и засыхают. Меры борьбы: проводится сбор опавших листьев, обрезка больных побегов и их сжигание; рекомендуется обработка.

Ржавчина. Поражает также все надземные части растения, на которых образуются красновато-желтые пятна - вздутия. Меры борьбы: опрыскивание суспензией поли-карбацина или топсина-М (0,1-0,2%) и теми же препаратами, что и при борьбе с мучнистой росой.

Бурая пятнистость. Поражает только листья, на которых образуются бурые или белые пятна с фиолетовой каймой, а на поверхности пятен появляются черные точки. Поражение побегов начинается с молодых листьев и может привести к гибели всей надземной части растения. Меры борьбы: для борьбы с бурой пятнистостью рано весной и поздно осенью растение обрабатывают медным или железным купоросом (0,1%), бордоской смесью (0,5-1%), медномыльной эмульсией (0,2- 2,%), топсином-М (0,1-0,2%); пораженные растения полностью обрезают и сжигают, землю вокруг них опрыскивают 0,2%-ным раствором фундазола или слабым раствором марганцовокислого калия.

Галловая нематода. Образует на корнях вздутия. Меры борьбы: рекомендуется обработка почвы нематогоном или карботионом за 30-40 дней до посадки.

Слизни и улитки. Повреждают листья. Меры борьбы: необходим сбор вредителей и уничтожение отложенных ими яиц; опрыскивание почвы метальдегидом (0,5-1,5%).

Мучнистый червец. Повреждает листья и побеги. Против него эффективно провести опрыскивание карбофосом (0,3%).

Мыши и крысы. Поедают и обгрызают листья, стебли, побеги и корни. Меры борьбы: для предупреждения повреждений растений мышами, крысами, зайцами растения на зиму укрывают еловым лапником.

Размножение: чаще всего семенами и черенками. Семена смешивают с песком в соотношении 1:3. Смесь увлажняют и выносят под снег или в холодильник с температурой около 5 °С. Этот прием сокращает время для прорастания. Так, без стратификации у княжика альпийского от посева до всходов продолжается до 250 дней, а со стратификацией его длительность составляет менее 70 дней.

Семена высевают в горшки или ящики со смесью земли и песка в соотношении 2:1. Посевы прикатывают, засыпают песком слоем два диаметра семени, вновь прикатывают, поливают, закрывают стеклом. Посевы держат в теплом помещении. Семена с быстрым прорастанием можно высевать в мае в гряды. Для посева и пикировки, которая проводится в стадии 3-4 пар листочков, гряды готовят из смеси 2 частей дерновой земли, 1 части перегноя, 1 части листовой земли и по 0,5 части песка и торфа. Расстояние между пикируемыми растениями должно быть 3-4 см, между рядками - 25-30 см. Пикировки притеняют щитами и поливают по мере необходимости. Междурядья рыхлят и мульчируют слоем до 3 см после появления новых 2-3 пар листьев. На постоянное место сеянцы высаживают либо следующей осенью, либо весной после перезимовки. При пересадке корневую шейку следует заглубить на 2- 3 см. На зиму растения обрезают и окучивают, укрывают снегом. Самым перспективным для размножения княжиков считается вегетативное размножение.

В средней полосе деление куста лучше проводить весной в апреле, до начала вегетации. Кусты 5-6-летнего возраста с большим количеством побегов выкапывают с комом и, стараясь не повредить корневую систему, делят на несколько растений, так, чтобы каждое из них имело корни и почки возобновления. Затем растения высаживают в ямы с плодородной почвой, заглубляя первый узел побега на глубину 8-10 см. Число новых растений зависит от степени развития маточного куста.

При размножении отводками весной выкапывают в радиальном направлении от куста несколько канавок на глубину 5-10 см, по длине, соответствующей длине укореняемых побегов. Побеги кладут в канавки и засыпают землей. Конец побега выводят наружу. Отводки поливают и подкармливают. Через год укоренившиеся отводки отделяют от материнского растения. Их разрезают между узлами на отдельные растения, которые после посадки могут цвести уже в первый же год.

Размножение княжиков методом черенкования дало лучшие результаты при взятии черенков в конце июня - начале июля. Укоренение проводится в парниках. Субстратом служит слой керамзита 10-15 см. Его надо покрыть 7-8 см промытого речного песка. Парники закрываются пленчатыми рамами. Лучшие условия для укоренения создаются, если субстрат подогревают и дозированно поливают. Температура субстрата и воздуха должна быть 20-25 °С. Для черенкования используют среднюю часть побега с одним или двумя узлами. Под узлом делается косой срез и оставляется отрезок побега длиной 3-6 см. Черенки высаживают на расстоянии 5-10 см, почки должны быть на 2-3 мм заглублены. Хорошие результаты получают при обработке черенков стимулятором роста - раствором индолилмасляной кислоты (ИМК) в концентрации 0,01% при экспозиции 16 часов. При таких условиях было получено укоренение от 50 до 100% черенков. Без обработки процент укоренения тоже высокий - 50-70%. Укоренение княжиков длится 20-30 дней. Чтобы довести укорененные черенки до самостоятельного развития, необходим еще один сезон, поэтому их пересаживают в контейнеры (горшки или полиэтиленовые пакеты), устанавливаемые в парник. Сверху черенки мульчируют слоем 4-5 см и поливают.