Виноградная лоза из черенка

Вы начинающий виноградарь и в конце зимы вам удалось приобрести несколько черенков виноградной лозы. Что с ними делать, как укоренить черенки и получить хорошо развитые, однолетние саженецы виноградной лозы? Для начала надо внимательно осмотреть приобретенные черенки.

 

Жизнеспособный черенок должен быть двух или трехглазковым, 5-8 мм толщиной. Длина 2-глазкового черенка должна быть не менее 10-15 см. На срез (острым секатором или садовым ножом) черенок должен быть зеленого цвета, без плесени, но и не засушенный. Все так и в середине февраля,начале марта вы приступаете к окоренению черенков.

Для начала надо продезинфецировать черенки.

Завозной материал из южных районов чреват различными болезнями виноградной лозы. Не надо рисковать и поэтому первой процедурой окоренение черенков будет вымачивание и дезинфекция в плотном растворе марганцевокислого калия (марганцовки) на 5-6 часов при комнатной температуре. После этого промытый в проточной воде черенок обрезается в нужных размерах: косой (в обратную сторону от глазка) срез верхнего глазка замазывается садовым варом или обмакивается в расплавленный парафин нижний глазок укорачивается до 2-3 мм под глазком. Очень хорошо, если вы нарезали или выбрали черенки так, что у нижнего глазка, под которым вы делаете срез, с противоположной стороны был усик.Тогда в этом месте есть полная диафрагма ,в которой находятся запасы пластических веществ и лучше всего идет образование корней.

Потом черенки ставят на вымачивание в снеговую или хорошо отстоявшуюся воду комнатной температуры, погрузив на 2/3. Вымачивание длится 2-3 суток.

 

Обработка стимуляторами роста - следующий этап. Для этого подойдет раствор гетеро-ауксина (по прилагаемой инструкции), сок алое (на 1ч. сока - 2 ч. воды), мед (1 ст.ложка на 10 литров воды). Нижним глазком черенки ставятся в этот раствор на сутки.

Пока черенки находятся в растворе стимулятора, делаете простой кильчеватор.

Для этого приобретаются (в любом супермаркете) сосновые опилки, ошпариваются кипятком и охлаждаются. Затем берется 2-литровая пластиковая бутылка, срезается верхняя конусовидная часть. Снизу делаются небольшие отверстия для стока лишней воды. В такую емкость можно поместить до 5-7 черенков.

Бороздование. Вынув из стимулятора, делаете над нижним глазком (ножницами или гвоздем) царапины длиной 2-3 см. Нанесение ран вызывает активность клеток в этом месте и стимулирует корнеобразование.

 

После этого насыпаете в бутылку 3-4 см опилок, ставите вертикально подготовленные черенки и засыпаете опилками до верхнего глазка. Для пущей дезинфекции заливаете опилки слаборозовым раствором марганцовки и даете стечь лишней воде.

Самое главное. Надо найти в помещении место, где будет стоять кильчеватор. Лучше всего это батарея отопления у окна. Снизу тепло 22-25 градусов, сверху - прохладный (ниже на 5-7 градусов) воздух из проветриваемой форточки или окна. При таком тепловом режиме и влажных, пористых опилках (влажность нужно постоянно поддерживать, подливая время от времени воду) на черенке на месте царапин и снизу образуется каллюс и зачатки корней.

Через 3 недели черенки проверяются на появление корешков. За это время могут и должны появиться первые зеленые листочки из верхней почки. 

Последний срок посадки саженца в грунт, в школку или на постоянное место конец июня-начало июля. К моменту посадки саженец выглядит вполне достойно - хорошая корневая система обеспечила активно растущий, сильный побег. При такой технологии к осени вы получите хорошо развитый саженец до полутора метров длиной с несколькими рукавами и хорошо развитой корневой системой.

Успехов вам! 

 

Комментарии: