Листья плохо выходят из пазух по нескольким причинам:

• недостаток питания.
• самая большая причина-низкая влажность,
• филодендрон нетерпит пересыхания почвы также как и переувлажнение,поэтому лучще опрыскивание.
• поставьте ему опору в виде палки обмотанной мхом(есть готовые) - тем самым стимулируете рост воздухных корней и дополнительную площадь питания.
• филодендроны полулистопадные лианы,поэтому современем у них оголяется ствол,обновляйте растение с помощью черенков.укоренить очень легко.

 Если пожелтело много листьев, которые к тому же загнивают и вянут, то наиболее вероятная причина - переувлажнение почвы. Если следов загнивания или увядания нет, то возможная причина - недостаток питания. Если желтеют только нижние листья, обратите внимание, нет ли на них коричневых пятен и как выглядят новые листья - если они маленькие и темные, то это признак недостатка влаги. Бледные листья с желтыми пятнами свидетельствуют об избытке солнечного света. 

Ховею можно размножить делением куста, но есть пара нюансов. Все пальмы тяжело переносят травмирование корневой системы, поэтому делить необходимо очень аккуратно. Пересадка пальм и деление куста производится только весной - март, апрель. 

Семена пассифлоры лучше высевать в последние числа февраля - начале марта. Оптимальная температура для всхода семян должна быть +24+26С. Играет роль и длина светового дня - не меньше 12 часов, при коротком световом дне семена не активны. Для того, чтобы была постоянная достаточная влажность воздуха, создают микроклимат, накрывая вазон с высеянными семенами полиэтиленовой пленкой.

Всходы появляются через 3-4 недели, но возможно появление всходов и через 1,5-2 месяца. Некоторые семена могут прорастать 12 месяцев.

Теперь о прикапывании в грунт. Я считаю, что лучше вынести растение на улицу в вазоне , а не прикапывать в открытый грунт. При выкапывании осенью из почвы, Вы можете травмировать корневую систему растения, в этой ситуации растение может очень сильно переболеть или даже погибнуть.

Вы сейчас стоите перед выбором, какую пассифлору лучше взять? Я бы, не задумываясь, взяла и одну, и вторую.
 

Предполагаю несколько причин ухудшения состояния розмарина. В первую очередь – это перелив; если почва постоянно влажная и между поливами не подсушивается, для розмарина – это катастрофа. Могу предположить, что загнивает корневая система от частого полива (о поливе смотрите на сайте в разделе: Консультации Майи

Могу предположить, что расположено растение в тени – розмарин любит хорошо освещенное, солнечное место.

При пересадке розмарина Вы не должны были обтрушивать всю землю с корневой системы, часть почвы должна была обязательно остаться на корнях, в земле находится микрофлора, которую растение создавало в период роста и эта микрофлора должна присутствовать в почве постоянно.

При Если розмарин находится на сквозняке – уберите его со сквозняка.

В зимний период розмарин должен находиться в состоянии покоя при температуре +5 +10С. Полив в этот период крайне умеренный, по полному высыханию земляного кома.

Теперь о том, как вывести червяков (я предполагаю, что это проволочник или кивсяк).

Необходимо пролить почву 2 раза растворами инсектицидных препаратов. Первый раз Актелликом, второй раз Актарой. Обработка почвы раствором препарата чередуется с обыкновенным поливом.

Могу предположить, что земельная смесь, которая отличная, не подходит по кислотности и составу. Кислотность почвы (РН) должна быть 5,0-5,5 - не больше. И это должна быть не земельная смесь, а торфосмесь.

Еще одно предположение - при пересадке Вы обтрусили всю почву с корневой системы, тем самым убрав всю микрофлору, без которой растение не может обойтись. Часть старой земли обязательно должна была остаться на корневой системе растения.

Следующий момент: сквозняков, может быть, нет, но если открываете окно проветривать, то может быть перепад температур в осенне-зимний период.

Насчет опрыскивания. Да, антуриум необходимо опрыскивать каждый день, но если очень сухой воздух в квартире, то необходимо приобрести увлажнитель воздуха.

Шлюмбергера – тропическое эпифитное растение. У шлюмбергеры очень тонкая чувствительная корневая система, которая моментально реагирует на переохлаждение, перелив, даже на однократное пересушивание почвы. Я предполагаю, что один из факторов, который я назвала, все-таки присутствует. Когда отмирает корневая система, сегменты становятся бесцветными, вялыми и погибают.

О поливе читайте статью  "Правильный полив комнатных растений"

Могу предположить, что растение стоит на сквозняке или получает перепад температур – это тоже угнетающие факторы для всех растений, в том числе для шлюмбергеры. Шлюмбергера не любит больших вазонов. Чем теснее вазон, тем лучше идет захватка сегментов и тем лучше она цветет. Может быть вы посадили шлюмбергеру в большой вазон «на вырост»? В этой ситуации почва долго высыхает, долго находится во влажном состоянии и корневая система может загнить.

Шлюмбергера – светолюбивое растение. Место расположения – яркий свет со скользящим попаданием прямых солнечных лучей (восточная сторона, солнце с рассвета и до 11-12 часов). Ексли растение стоит в темном месторасположении, поставьте на более освещенное место.

Самое приятное для Вас мое предположение – просто одревеснение нижнего сегмента. По мере роста и увеличения растения нижние сегменты одревесневают, ткани становятся плотными и более прочными для того, чтобы удерживать большие мощные ветки с огромным количеством молодых сегментов.

Могу предоставить несколько предположений осыпания и пожелтения листвы у гибискуса:

• частый полив;
• полив холодной водой;
• перепад температур - открыли окно и пошел холодный воздух на растение;
• сквозняк;
• недостаток питательных элементов – необходимо подкармливать гибискус удобрением для цветущих;
• пересушка почвы.

Может быть грибковое поражение. Пролейте для профилактики раствором препарата Татту 2 раза, чередовать с обыкновенным поливом. Сверху опрыскайте раствором препарата Хорус.

Я предполагаю, что было изменено место расположения, причем не один раз. Вы дали сенполии совсем другое преломление лучей – в этой ситуации она перестает закладывать бутоны. Еще одна причина – растение не получает удобрение для цветущих (в этой подкормке больше содержания фосфора, чем в других питательных смесях). Но так как фиалки не получали питания год или больше, сразу полную дозу подкормки давать нельзя (сгорит корневая система растения). Необходимо первый раз дать ¼ дозы подкормки, второй раз ½ и третий раз – полная доза, а дальше – по полной дозе подкормки в обычном режиме. Корневая подкормка (для вашей сенполий) чередуется с двумя обыкновенными поливами.

После пересадки фиалки могут какое-то время не цвести: в этот период у растения совсем другая функция – укорениться в новой почве, только после этого сенполия выпускает цветоносы.

Я не удивляюсь, что у Ваших фиалок огромный красивый лист и нет цветения – Вы обработали фиалку стимулятором роста (это не подкормка), заставили ее расти, выпускать новый лист, но не цвет. Вермисол – стимулятор роста, но не стимулятор цветения.

Я думаю, Вы поняли, что происходит с сенполиями. Подскажу, что необходимо сделать: поставить фиалки хотя бы приблизительно на ту сторону света, где они находились – допустим стояли на северной стороне – поставьте на северо-восток или северо-запад. В этой ситуации Вы дадите хотя бы приближенное преломление лучей, похожее на предыдущее. Поставьте растение таким образом, чтобы был рассеянный яркий свет, без попадания прямых солнечный лучей.

Начните подкармливать удобрением для цветущих растений по той схеме, о которой я говорила выше, подкормка в течение всего года, даже в осенне-зимний период.

Не огорчайтесь, Ваши сенполии еще порадуют Вас своим цветением!

Обрезку азалии начинают с мая. Вы удаляете все слабые и сильно разросшиеся побеги. Молодые побеги необходимо прищипнуть, оставив 3-4 листовые пластины. Если возле цветочных почек появились молодые побеги, их без жалости выщипывают для того, чтобы они не мешали созреванию бутонов и цветению.