Кактусы: рекомендации правильного содержания

«Неприятности» климата на местах произрастания в природе дают полезные подсказки для культуры кактусов и других суккулентов в коллекциях. Конечно же, для наших среднеевропейских широт с морозными, снежными зимами, с короткими световыми днями и низким уровнем солнечной инсоляции подготовка и перевод кактусов в состояние покоя с поздней осени до начала весны – мера необходимая, но вынужденная. В природе вегетация может длиться круглогодично. Ее прерывают лишь жестокие засухи и  высокая температура  окружающего воздуха. В коллекциях сухость субстрата необходима только в период зимовки при относительно низкой температуре. В остальное время года полив проводят только по мере необходимости, и дефицита влаги нет. Что до высоких температур, когда обмен веществ приостанавливается из-за смыкания дыхательных устьиц, то это явление длится недолго, так как даже пролетающая туча, закрывая солнце, приводит к снижению температуры на 10 и более градусов.

В летние месяцы в наших широтах температура окружающего воздуха мало изменяется в течение суток, и остановка роста в самые жаркие недели происходит довольно часто. Казалось бы, самое время обильно пролить пересохший субстрат в горшках, но это не для «спящих» корней, которые нередко после таких сюрпризов загнивают. Исключить летнюю стагнацию растений в коллекциях можно, оборудовав теплицу кондиционером. Даже несмотря на постоянный приток свежего воздуха, в дневные часы температура в теплице может подняться до 40° С, но вечером и ночью за счет кондиционирования она опускается до 17° С и ниже. Такой суточный перепад тепла, подобно высокогорным местам произрастания кактусов, поможет им вегетировать даже в период летней жары, а корням получать регулярные нормы полива.

По большому счету, можно избежать и холодной зимовки. Теоретически можно было бы установить в теплице нагревательные приборы с автоматическим регулированием температуры, мощные источники света в дополнение к солнечному, после его «ухода», так, чтобы световое время суток длилось 12-14  часов, и побеспокоиться о притоке свежего, даже морозного воздуха с периодичностью около 15 минут/час. Если будет контролироваться влажность субстрата в горшках и воздуха в теплице, то успех возможен, но не гарантирован. Конечно же, такая «борьба» с зимней стагнацией дорога и не исключает чреватых бедой сбоев в оборудовании. Поэтому лучше не рисковать и следовать освоенной технологии холодной зимовки. Сюрпризы могут возникать в период вывода растений из состояния покоя. Часть видов упорно сопротивляется пробуждению, часть успевает при длительной сухой зимовке потерять ставшие хрупкими корни.

Весна с ее заметным удлинением светового дня, увеличением уровня солнечной энергии и значительным повышением суточных температур дает толчок к естественному началу вегетации, но всасывающая способность корней пока невелика, обмен веществ только начинает функционировать и коллекционерам остается пока терпеливо ждать первых признаков пробуждения. В этот период даже осторожное увлажнение горшков лучше заменить опрыскиванием в вечерние часы растений и постоянным наблюдением за их состоянием.

Весна – время цветения многих видов суккулентов и развития их цветочных почек, может преподнести свои сюрпризы. Непреодолимое желание ускорить цветение сопровождается несвоевременной обильной поливкой растений, заложивших цветочные почки. В результате зачастую почки увядают, а их место занимают «детки». Особенно часто такое явление наблюдается у эхинопсисов и сулькоребюций. Чтобы перерождение не происходило, нужно дать возможность набухать цветочным почкам «всухую», и лишь с появлением цветоножек начинать полив. Готовящиеся к цветению растения нужно поливать умеренно, так как обильная поливка способствует интенсивному росту стебля, что отбирает силы для формирования цветков, и их количество может уменьшаться, что, в первую очередь, касается образования «венков» у маммиллярий.

Цветение растений сменяется завязыванием плодов и вызреванием семян, но, чтобы это произошло, необходимо своевременно провести перекрестное опыление цветков. Раскрытие лепестков цветка еще не значит, что он готов к опылению. Можно многократно водить кисточкой «с пыльцы на рыльце», а плоды не образуются. Следует помнить, что опыление только тогда будет успешным, когда у подготовленной к «зачатию» пары цветущих растений тычиночные нити явно отогнуты к лепесткам, пыльцевые зерна созрели и при малейшем прикосновении отдают пыльцу, а дольки рыльца лепестка не сомкнуты, а широко раскрыты. Самоопыляемые виды не требуют обязательного перекрестного опыления, но оно никак не помешает завязыванию  плодов.

Многие виды эуфорбий и каудексных форм двудомные, поэтому для опыления нужно иметь мужские и женские экземпляры. В период интенсивного цветения многих видов не мешает следить за отсутствием в теплице незваных опылителей в виде пчел, мотыльков и мух, но, чтобы быть уверенным в чистоте процесса опыления, лучше прикрывать цветки опыляемой пары марлевым «колпачком». Вспомните, как это делается в цветущих фруктовых участках ботсада.

Несомненно, что при грамотном содержании суккулентов, сюрпризов на разных стадиях их развития можно избежать. Знание климатических условий произрастания растений в природе, правильный и сознательный подбор земляной горшечной смеси, нормированный полив, оптимальные условия месторасположения в теплице, своевременная подкормка питательными веществами – все это, как и ряд других «мероприятий», будет способствовать привлекательному внешнему виду и здоровью растений. Постоянно наблюдая и ухаживая за суккулентами, коллекционеры могут предупредить многие отклонения и заболевания, вызванные вредителями или загниванием, следить за динамикой роста в вегетационный период и вовремя корректировать условия содержания.

Фото и растения Е. Ивановой